I.

Zdravím pěstitele,
tyhle tipy vám můžou pomoc dosáhnout dobrých výsledků, pokud začínáte pěstovat ganju.

Začátek
Nejprve nechte semena naklíčit. Jeden ze způsobů je umístit semena do šálku vlažné vody (je třeba vodu každý den měnit za čerstvou). Po 2-4 dnech semena puknou a jsou připravena na zasazení do půdy (případně hydroponie) dovnitř pod lampu, do skleníku, nebo ven.

Kultivace venkovní (Outdoor)
Otevřená semena s klíčkem se dají zasadit buď do volné půdy, nebo do velkých květníků (klíčkem dolů). Nejdůležitější je, aby hlína měla dostatek živin. Pro velký výnos použijte velké květináče (alespoň 10 litrů objem, 30 cm průměr). Kvetení většiny variet začíná, když světelný cyklus (fotoperioda) klesne na 12 hodin denně. Venku to znamená, že začátek sezóny kvetení se mění v závislosti na zeměpisné šířce.

Ve skleníku (Greenhouse)
Kvalita a výnos mohou být větší, jelikož teplota je příznivější. Také je možno uměle přivést kytky ke kvetení dříve zakrytím skleníku. Zatemněním zkrátíme fotoperiodu až na 12 hodin denně. Takže je možno sklízet prakticky kdykoliv chcete, po 2 měsících kvetení.

Kultivace vnitřní (Indoor)
Pod lampou může pěstovat každý, kdo má alespoň trochu místa. Je to o trochu víc práce, ale je možno sklízet až 6x nebo 7x do roka v závislosti na varietě. Na čtvereční metr je výnos až 500 gramů. Pěstování uvnitř je však komplikovanější tím, že musíte kontrolovat veškeré podmínky. Například teplota by se měla pohybovat okolo 20 až 25 stupňů Celsia. Prostor by měl být také dobře větrán. Nejlepší výsledky lze dosáhnout se 400 nebo 600-ti wattovou sodíkovou nebo nebo jinou vysokotlakou výbojkou. Zavěste jednu lampu na každý čtvereční metr. Své kytky byste měli kultivovat v balancovaném mixu živin, ať už je to organicky nebo v jiném médiu. Při pěstování v půdě zalévejte často, ale nepřelévejte.

Živiny
Konopí potřebuje mnoho živin, obvykle více než je obsaženo ve standardní hlíně. Klasická rašelina by měla vydržet s živinami 1 až 2 měsíce. Je proto potřeba přihnojit půdu organickým materiálem. Pro Cannabis je nejlepší neutrální půda o pH 6-7. Důležité prvky jsou N-P-K a Magnesium. Kalcium je důležité pro přesouvání živin v květině a také pro neutralizování pH. Např. rašelina je bohatá na dusík (N, nitrogen), což má vliv na silný růst. Fosfor (P, phosphorus) je nejdůležitější ve fázi kvetení. Draslík (K) má vliv na celkové zdraví rostliny. Kromě klasických hnojiv existují i biologické stimulátory růstu.

Sinsemilla (bez semen)
Nejlepší ke kouření! Pro získání sinsemilly je třeba oddělit nepotentní samce od samic. Nejpotentnější část samičí rostliny jsou palice - shluky květů s pestíky (říká se jim "vlasy"). Na samcích vyroustou malé zelené kuličky, které uzrají a otevřou se do bílých kvítků plných pylu. K zabránění opylení je třeba samce zneškodnit ještě než otevřou své pylové květy. Tak se zajistí větší výnos a konopí bez semen.

Sklizeň
Kytka stále kvete a nabývá na hmotnosti, dokud je tu denní produkce čerstvých bílých pestíků - "vlasů". Konopí je zralé, když většina "vlasů" zhnědne. Uřízněte kytku, otrhejte velké listy a pověste ji do místnosti na usušení. Ideální podmínky pro sušení jsou tma, cirkulace vzduchu kolem palic a teplota kolem 18 stupňů Celsia. Sušení trvá kolem 10-ti dnů. Je dobré také ostříhat nůžkami malé lístečky, které vyrůstají z palic. Dělá se z nich výborný hašiš. Po usušení je čas si svou domácí sklizeň užít!

II.

Já osobně pěstuji v hlíně a svítím na kytky dvěma 400W sodíkovkami a z toho budu vycházet v dalších odstavcích. Větrám 1větrákem do trubky a 1velkym na ochlazování vzduchu. Místnost o velikosti d-180cm š-120cm + d-180 š-120
Na každé straně začínám tak s 12 kytkama – vždycky jich tam dám víc kuli samcům – z 24 kytek mi teď zbylo 16.
A teď k samotnému pěstování jak to dělám já: Místnost na pěstování: Může to být cokoli od místnosti, skříně či vyřazené lednice(tu používá jeden kámoš) nejlépe se stěnami oblepenými alobalem či něčím jiným co odráží světlo. Podle velikosti místnosti si musíš rozmyslet kolik se tam vejde kytek kolik budeš potřebovat lamp na svícení, jaký větrání atd.

1a) Získání semínek: Semínka si buď obstarám od známých, a nebo si je kupuji od seeds bank – je to lepší, jsou kvalitnější a víš co za odrůdu si kupuješ – a tak si vybereš takovou která ti vyhovuje. Ideální jsou semínka která mívají žlutohnědou až hnědou či šedou lesklou barvu. Zelená nebo bílá jsou nedozrálá.

1b) Naklíčení semínek: Do misky dám 3 vrstvy toaletního papíru – navlhčeného, na to dám semínka a na to další 2 vrstvy toaleťáku. A to všechno znovu navlhčím. Musí to být dobře navlhčené – ale zase to nesmí plavat. Každý den to znovu navlhčím – zde také záleží na teplotě ta je ideální tak kolem 22-27stupňů a je samozřejmostí že tyto semínka udržuji v temnotě. Některá semena vyklíčí do 24-48 hodin, zatímco jiná za několik dnů nebo dokonce za týden. Semínka, která vyklíčí jako první, jsou obvykle nejlepší a nejsilnější.

2a) Předsazení semínek: Po vyklíčení je dobré semínka nejprve předpěstovat než je zasadíme do velkého květináče. K tomu se ideálně hodí předsazovací rašelinové květináčky (kulaté,čtvercové)jelikož se po daní do velkého květináče rozloží a kořínky rostliny jim prorostou. Tím neutrpí rostlina šok z přesazování.
Takže květináček naplníme hlínou viz bod 3 semínko do něj vložíme klíčkem nahoru a zasypeme tak 3-4cm hlíny.Pak zalijeme – rozhodně nedoporučuji na to vylít kýbl vody – zalíváme opatrně aby půda moc neslehla. Klidně můžeme dát květináček do misky a do té nalít vodu – ten si jí natáhne a dodá jí semínku.
Květináček dáme ihned pod světlo a svítíme 18hod světlo/6hod tma (někdo doporučuje svícení v začátku 24hod denně – já si myslím že je to zbytečné). Pokuď používáme sodíkovku tak udržujeme odstup od květináčků alespoň 30cm, u zářivky stačí pár cm.
Až kytka vyleze z půdy a vyroste pár cm je možné jí přesadit do velkého květináče. To je tak kolem dvou týdnů po zasazení do malých květináčků.

2b) Půda: Použij nejlepší půdu, kterou můžeš získat. Šetření na půdě se nevyplatí. Půda kterou použiješ by měla mít tyto vlastnosti pro nejlepší možné výsledky: Měla by dobře sát vodu. To jest, měla by obsahovat trochu písku a také nějaký perlit. PH by měla být mezi 5.5 a 7.5, Vysoká kyselost v půdě způsobí, že budou převládat samci,což není to co potřebujeme. Půda by měla také obsahovat humus pro zadržování vlhkosti a živin.
Složení substrátu: Biohumus, Perlit a nějaká lepší zem to smíchat dohromady.

2c) Přesazení do velkého květináče: - Nádoby:
Potom co jsi si připravil půdu, budeš muset sehnat nějaký druh nádoby na rostliny. Velikost květináče má velký díl na rychlosti vzrůstu a vlastnosti rostliny. Rozhodně bys neměl plánovat přesazování kytky víc jak jednou, protože proces přesazování může a nemusí být šok pro kytku a tím se vzrůst zpomalí nebo se dokonce na krátkou chvíli zastaví . Marihuana nemá ráda, když jsou její kořeny omezovány nebo když mají málo prostoru, tak se vždy ujistit, že nádoba kterou použiješ bude dost hluboká pro kořenový systém rostliny. To jsou obecná pravidla mám vyzkoušeno že i v 4litrovém květináči vypěstuješ dobrou kytku tak jako v 10litrovém. Ale jestli máš prostor a možnosti pořiď si radši větší květináč. Nezapomeň že musí mít dole drenážní dírky aby odváděli přebytečnou vodu – jinak můžou začít kořeny hnít.
Takže květináč naplníme hlínou v složení uvedeném v bodu 2b a do něj vložíme předsazovací květináček s kytkou a ten zasypeme a okamžitě zalijeme – stačí zalít malý květináček a okolo něj nemusíme zalívat celý velký květináč.

4)Zalévání: Tak aby půda byla vlhká, ale nesmí být bahnitá.Malé rostliny zaléváme denně, větší po 3-4 dnech. Před sklizní se může zalévání omezit, teoreticky se zvýší produkce pryskyřice a tím i THC. Vše samozřejmě záleží na velikosti kytky a teplotě v místnosti. Já zalívám ob den.
Je dobré také nechat vodu odstát tak alepoň 24hod aby se mohl chlor vypařit, pokud vodu necháte stát v otevřené nádobě. Z odstáté vody máme i další užitek: ohřeje se na pokojovou teplotu a tím rostlinu nevystavíme šoku, který by mohla nastat při zalití studenou vodou. Doporučuji vždy používat k zalití vodu nejlépe o pokojové teplotě. Může být i trochu vlažná.

5)Hnojení: Na Marihuaně mladší jak 3 týdny hrozí spálení. S hnojením je vždycky lepší začínat v menších dávkách a postupně přidávat. Já doporučuji hnojiva co sem vyzkoušel a to Wuxal Super a Kristalon start – tyto dvě na růst a potom na květ Kristalon plod a květ a k hnojivo B‘cuzz (dvojsložkové – 500Kč) ty ostatní zde vypsané koupíte do 100Kč v každém větším shopu s potřebami pro zahrádku (Obi,Bauhaus atd.). Pokud máte víc peněz pak je asi lepší koupit hnojivo B‘cuzz – jak na růst tak na květ. Jak budou kytky růst můžete je hnojit víc a víc – ale vždy dejte pozor na to aby jste je nespálily.
Taky doporučuji hnojit až když světlo zhasíná (5-10min než zhasne) lépe se pak hnojivo vstřebává, nehledě na to že asi není dobré to pohnojit když na to bude ještě například 6hod pálit sodíkovka.
A na závěr k hnojení: varuji před hnojením kytky tak 2-3 týdny těsně před sklizní pokud nechcete hulit hnojivo a aby jste při každém natáhnutí cítili chuť hnojiva.

6)Větrání: Je dobré místnost kde pěstujete větrat. Já používám malý větrák do trubky k odsávání z místnosti a velký klasický který tak 15-25 krát za den točí vzduch v místnosti a ochlazuje ho. S tím je spojená teplota která by měla v době kdy svítíme být tak mezi 22-27 a v období tmy tak do 20stupnů – rozhodně ne méně.

7) CO2: Kytka potřebuje k životu Co2 – čím víc tím lépe. Já to řeším tak že vezmu klasický hasící přístroj Co2 a foukám ho rostlinám většinou každý den na listy třeba 1-2minuty. V období květu tuto dobu prodlužuji třeba na 3-4minuty. Je samozřejmostí že jim Co2 foukám až když se světlo v místnosti vypne to platí též o větrácích. Pokud nemáte hasící přístroj tak máte jiné varianty jako kvasnice atd. Dodávat uměle C02 není nutnost, ale kytky po něm rostou mnohem lépe.

8) Zaštipování: Zaštipování nemusí být vždy nutné, vše záleží na modelu který pěstujete. U některých se doporučuje zaštipovat u jiných nikoliv.
Na druhou stranu, když ti přijde, že je kytka moc vysoká a tenká na věk tak tří tejdnů, pak potřebuje zaštípnout, aby z ní vyrostla pěkná listnatá kytka. K zaštípnutí stačí, když odřežeš vrcholek hned nad místem, kde se stýkají dvě protilehlé větvičky. K rovnému a čistému řezu použij žiletku. Vrcholek pak můžeš dát do nějakého kořenového aktivátoru a až se objeví kořínky tak ho zasadíš a máš identickou rostlinu – klon.
Techniku a princip klonování najdeš na úvodní straně growru kde je vše vyčerpávajícím způsobem popsáno.

9) Období květu: Tak po 2měsících růstu a svícení 18světlo/6tma se světlo přepne na 12/12 což u kytky vyvolá růst palic. To kdy přepnout na květ si každý určuje sám – odvíjí se to i od modelu který pěstuje, jak je kytka velká atd., ale obecně se říká, že čím starší kytka než jde na květ tím lépe.
Po přepnutí na květ se do 5-8 týdnů můžeme těšit na sklizeň. Musíme upravit pár věcí oproti období růstu a to: hnojení – začneme hnojit hnojivem na květ např. Kristalonem plod a květ či B!cuzzem na květ.
Za další bych nedoporučoval jakkoli narušovat 12hodinovou tmu u rostlin – jako že se na ně budu chodit dívat – prý to zpomaluje růst palic.
Další někdo doporučuje dopřávat rostlinám míň světla víc tmy např. 10světlo/14tma – tím pouze docílíte urychlení úrody ne však kvality a počtu palic – ty potřebují určité světlo těch 12hod aby se vytvořily.

10)Sklizeň
Sklízíme v době kdy je většina vlásků hnědá (alespoň 80%).
Utrhněte kytku, ostříhejte všechny listy (schovejte například na mlíko), a pak jí zavěste palicemi směrem dolů do místnosti kde je nejlépe tma a tak kolem 15-18stpnů, než kytky uschnou-7-10dní. Po uschnutí dáme palice do sklenic a vzduchotěsně uzavřeme a uložíme je na tmavé chladné místo – nejlépe mrazák. Ten je na to ideální.

III.

Pro kytky je třeba vytvořit co nejlepší náhražku slunečního záření. Slunce je sice nenahraditelné, ale co se týče intenzity a barvy spektra, dá se do určité míry napodobit. V indoor kultivaci využijeme především dva typy světelných zdrojů (fluorescenční zářivky a HPS/MH výbojky), proto zbytek lamp pro pěstování neužitečných ani nebudu zmiňovat (jsou to obyčejné a ekologické žárovky, halogeny a rtuťové výbojky).

Květina v normálním prostředí řídí svůj životní cyklus (růst a kvetení) podle poměru světla a tmy (resp. zkracujícího se dne) a podle barvy světla. Nezačne kvést pokud délka tmy nedosáhne alespoň 12 hodin. To znamená, že klasický "rozvrh" pěstitele je 18/6 (zapnuto/vypnuto) pro růst a 12/12 pro kvetení. Což samozřejmě v praxi znamená použití digitálního časovače.

A teď k typu osvětlení:
Fluorescenční zářivky
Dlouhé trubice naplněné plynem, obvyklá délka 60 a 120 cm, používají se budovách i v domácnostech, obvyklá watáž je 18W a 36W. Celé těleso (včetně tlumivky a startéru) se pohybuje od 800 Kč. Zářivky jsou ideální pro růstovou fázi kytek. Vzhledem k nízké watáži jsou však velmi drahé, proto se používají na malé nízké prostory k zakořeňování řízků a semenáčků. Pro tyto účely stačí zhruba 20 wattů na čtvereční stopu (stopa je 30cm). Zavěšují se 2-8 cm nad vrcholky rostlin, díky tomu že nevydávají téměř žádné teplo.

Výbojky známe dvou typů; HPS - sodíkové výbojky a MH - metalhalidové výbojky.
MH výbojka je svým spektrem nejvhodnější pro fázi růstu a HPS je ideální pro kvetení, ale všeobecně je to i nejuniverzálnější zdroj světla (takže pokud volíte mezi MH a HPS volte buď jejich kombinaci, nebo pouze HPS). Výbojky se dají pořídit za celkem rozumnou cenu (400W od 2000Kč), a to především v těchto watážích: 70W, 250W, 400W a 1000W. Obvykle se používají ve veřejném osvětlení na silnicích a chodnících (to jsou obvykle 70W MH nebo 250W HPS). Jejich použití je však komplikovanější tím, že je třeba zapojit také tlumivku a startér. Obvzlášť tlumivka je mnohem těžší a větší než např. u 40W zářivek. Také poměrně hodně hřejí, takže se zavěšují 10 cm (u 70W) až 50 cm (u 1000W) nad rostliny. Pokud máme chlazenou nebo odstíněnou (sklem, plexi) výbojku, lze ji zavěsit blíž. Pokud jde o pokrytí, tak se pohybuje mezi 25 watty na čtvereční stopu a 65 w/sqf. Výnos je samozřejmě přímo závislý na množství světla, ale víc jak 70W na čtvereční stopu se považuje za plýtvání.

U výbojek je důležitý také "efektivní rádius". Je to vzdálenost, kterou světlo prosvítí intenzitou použitelnou pro kvetení. Palice ve větší vzdálenosti prakticky nebudou mít možnost dozrát. Obvykle se proto nejnižší větve prostřihávají, aby kytka věnovala svou energii do vršků. U 250W výbojky je efektivní rádius zhruba 50cm.

IV.

Základní pravidlo při vybírání světla je jednak podle spektra a jednak podle wattáže.
Na růst buď výbojku (sodíkovou nebo nejlépe metalhalidovou nebo agro HPS) nebo fluoro zářivku (nejlépe cool white v kombinaci s warm red).
Na květ nejlepší sodíkovka.

Potřebnou wattáž si lehce spočítáte podle plochy určené na růst. Šírku vynásobte délkou a výsledek přepočtěte na čtvereční stopy (30cmx30cm).
Minimální wattáž na stopu je 35W/sqf. Obvykle se dává 40-60W/sqf, více jak 70W/sqf se považuje za plýtvání. Samozřejmě platí rovnice, že více světla = lepší palice.

To nás dostává k otázce výnosu. Ten můžete lehce odhadnout podle dostupné wattáže. Za velice slušný se považuje výnos půl gramu [suchého] na jeden watt. Profíci se obvykle dostávají až na 0,8 gramu na watt, na začátečníka bych počítal spíš míň.